На пути к регулируемому УОЗ. Часть 1.

[michaelgv]

Я решил начать работу по созданию блока регулируемого угла зажигания на логических элементах, автомобильного бобинного зажигания и значительного усиления выхода с генератора.
Работа будет оформлена в виде периодических статей. За период между статьями каждый из блоков будет испытываться, и создаваться следующий.
На сегодняшний день испытаны два блока – зажигание и генератор. Самая сложная часть – компьютер зажигания собственной разработки, без процессора но на цифровой ТТЛ базе, с использованием оптронного датчика и модулятора на магнето генератора. Он будет сделан позднее, возможно разработка будет закончена в межсезонье.

Доработка зажигания и генератора скутера. Часть 1. Прощай CDI.

Как известно, на китайчиках стоит система зажигания CDI(Capacitor Discharge Ignition). На генераторе есть отдельная обмоточка, выдающая до 400 вольт, заряжающая конденсатор. Который разряжается через тиристор при наличии импульса с электромагнитного датчика.
Достоинства системы CDI:
1. Простота исполнения. Примитивность.
2. Простая повторяемость, в условиях фабричной сборки незаменимо.
3. Независимость от бортовой сети питания.
4. Высокое быстродействие.
5. Легкость в диагностике.
Недостатки:
1. Слабая искра. Особенно на низах. Как кто-то сказал – пьезозажигалка.
2. Сильная зависимость от оборотов двигателя.
3. Необходимость уменьшать зазор на свече чтобы нормально заводиться.
4. Ограниченное время зарядки конденсатора, без возможности усиления последнего.
5. Необходимость малого зазора в свече.
6. Высокое напряжение, которое создает проблемы при попытке создания микроконтроллера совместно с коммутатором. Помехи, наводки и т.д.
7. Малая продолжительность искры(в 15-20 раз короче чем в IDI)
8. Малая надежность в исполнении китайцев(довольно часто попадаются случаи когда летит обмотка зажигания на генераторе).

Исходя из этого, было принято первое решение – перевести систему зажигания на IDI(Induction Discharge Ignition). Проще говоря – бобина как в машине. Думаю сравнивать автоискру и нашу сопельку не уместно. Большинство людей, как правило в возрасте, увидев мою систему выразили желание поставить себе то-же самое. Но есть у бобины и свои недостатки. Большой ток потребления, изначально генератор скутера может его и не потянуть. И возможность высадить аккумулятор если забыть ключ в замке зажигания, но это будет устранено в дальнейших статьях.

Зато надежность – автобобину легко найти, коммутатор на крайний случай можно взять от ВАЗа, датчик генератора годится старый(на первое время).

Для начала необходимо спаять коммутатор как на схеме ниже. Схема очень проста и доступна любому радиолюбителю. Из особенностей стоит отметить большую необходимость поставить силовой транзистор на радиатор, причем обязательно через термопрокладку и шайбу на крепежном болтике чтобы не замкнуть коллектор транзистора на массу!!! Сравнивать дохлый конденсатор через тиристор и автобобину(до 6 ампер ток потребления) через транзистор как-то неуместно. Отсюда неслабый нагрев как бобины так и транзистора.

Резистор 4,8 Ом на бобину нужно делать проволочным, из нихрома. Если его не ставить – мертвый аккум гарантирован, как и вечно сгоревшие коммутаторы. В жигулях он есть, отключается только при работе стартера, чтобы не проседало напряжение на бобине. Если генератор в скутере изначально мощный, можно вдвое уменьшить его номинал.

Бобину я использовал Б117, от ВАЗа. Самый оптимальный вариант в плане потребления тока и интеграции в скутер. Крепил на силиконовый шланг для амортизации, в принципе варианты крепления на усмотрение пользователя.

От штатной системы зажигания используется только выход датчика(временно), «глушилка» и выход на старую бобину(для тахометра, если он есть. Если нет-не нужен). Саму бобину как и коммутатор можно убирать совсем. И еще, стоит позаботиться заранее о подаче плюса от замка зажигания под унитаз. Провести дополнительным проводом.

Подключать можно штеккерами к старому разъему коммутатора. Соединение в принципе у всех должно быть одинаково, но присмотритесь на всякий случай к цветам проводов, хотя они как раз могут отличаться. Главное не подключитесь к черно-красному высоковольтному выходу генератора глушилкой – спалите ваш коммут на раз. Лучше его отключить еще на выходе с генератора – фишка там есть, цвет тот-же самый. Разъедините и все.

После подключения системы не забудьте увеличить зазор на свече до 1 – 1.1мм. Поверьте – пробивать будет как милая.

Из изменений в работе двигателя – чуть басовитее выхлоп на холостых и немного на всех оборотах звук поменялся, красивее стал), скутер стал экономичнее, незначительно мощнее. Все еще впереди, эта система только часть работы.


Думаю, фотографии и рисунки все объяснят. Будут вопросы – задавайте.

схема коммутатора.GIF

27092011552.jpg

27092011554.jpg

27092011555.jpg

27092011556.jpg

[sanya1984]

Ты какой транзистор использовал мож ипортный . или 819г 2 штуки составные поставить.?

[Rudy]

Все это конечно очень интересно, но меня будет интересовать регулируемый УОЗ.....
Угол будет сам меняться в зависимости от частоты вращения коленвала, или будет ручная регулировка?