нужен адрес

[Leshi]

модернизация заднего тормоза на китайце

[JEKA]

что к чему?

[Vatson]

Leshi, снова с кнопками промазал?

[Maximus]

Поиши на харьковском скутерклубе. Схема у них там есть.
Повышение эффективности барабанного тормоза скутера Как правило барабанные тормоза китайских скутеров, мягко говоря, не страдают излишней эффективностью.

Даже если они только сзади, их плохая работа несколько уменьшает безопасность езды, а уж если они и спереди… Но это вполне можно поправить. Сначала – общие соображения, их иллюстрирует рис. 1.



На нем изображен задний тормоз, вид со стороны снятого заднего колеса. При торможении, т.е. повороте штока в направлении стрелки, сила трения о вращающийся барабан колеса для верхней по рисунку колодки направлена в ту же сторону, что и сила, отжимающая колодку при повороте штока – они складываются, тем самым увеличивая эффективность торможения; а для нижней колодки все обстоит наоборот. Логично было бы основное усилие прикладывать именно к верхней по рисунку (тормозящей) колодке, а нижнюю (подтормаживающую) использовать только как упор для штока, все равно толком тормозить она не будет, но этого нет. Значит, надо сделать, чтобы было.

Итак, приступаем. Если на вашем штоке нет метки, нанесите ее, чтобы потом не путать ориентацию (рис. 2). Зажимаем шток в тисках и мелким напильником увеличиваем имеющуюся фаску, как показано на рис. 3, а затем закругляем края радиусом примерно 3мм в обе стороны (рис.4). Переворачиваем шток и снова снимаем фаску, но побольше (рис. 5). Затем закругляем, но немного не так, как в предыдущем случае. Закругление в сторону длинной грани делаем более плавно, радиусом миллиметров 5-6, а в сторону короткой – как раньше (рис. 6). Все, шток готов, можно ставить, предварительно смазав литолом, только не перепутайте положение метки. Перед установкой колодок смажьте и рабочие поверхности штока.

Все это я придумал не сам – у Явы модели 360 (старушки) шток уже с завода имел правильную форму, он так и назывался – тормозной эксцентрик. Остается еще добавить, что такая доработка уменьшает эффективность торможения при движении задним ходом, но для скутеров это, по-моему, не актуально.

Ну и про сами колодки. Китайцы научились делать их сравнительно неплохо, приличнее, чем у совкоциклов, но до уровня ведущих мировых производителей еще не дотягивают. Поэтому, если позволяют финансы, лучше поставить фирменные колодки. У двигателя 139QMB типоразмер колодок – Т10. У Малосси, например, такой размер имеет номер 62 7839.

После такой доработки тормоза он хоть с трудом, но будет тормозить до юза – с одним водителем, если колодки родные, и даже с пассажиром, если они Малосси или аналогичные. Кстати, сразу после постановки фирменных колодок вам может показаться, что они ничуть не лучше китайских, но это только пока они совсем новые. Чуть притрутся – и торможение станет эффективней раза в два.


Источник: http://china-scooter.ru

[Leshi]

ВАТСОН, стреляю норм , тренеруюсь... но рисунок (схему) так и не нашёл ... описание дал Maximus...

[Forestrash]

Доработка мопедных тормозов

Автор: Мотодом
27.09.2006
Источник: http://www.motodom.net/

Тормоза.... Извечная проблема отечественной мототехники. Как затормозить там где надо, при этом никуда не врезавшись? У мопедов тормоза вообще непонятно какие - действуют они или как? Скорее всего, последнее, поскольку на моих Карпатах их изначально как бы не было, хотя и троса висели, и колодки стояли, и всё было как бы как надо. И я думал, что выход - в радикальной замене барабанных тормозов на дисковые, уже были готовы чертежи тормозной машинки, пока не...


Пока мне не попался на ремонт маленький скутер Yamaha Cute - у него были проблемы с двигателем. Прочистив выпуск и настроив карбюратор у скутера, я проехался на нём и тормознул с 50 км/ч обеими тормозами. Это было что-то, скутер остановился как в стоп - кадре, хотя тормоза у него колодочные, и диаметр барабанов значительно меньше, чем у тех же Карпат. И тут я, естественно, задался вопросом - а почему это так??? Сняв колесо, рассмотрев конструкцию тормозной машинки скутера и сравнив со своими тормозами, я понял, почему это так.
Во-первых, рычаг привода тормоза выходит у скутера снаружи (а так и должно быть), в то время как у отечественных мопедов он запрятан внутрь барабана. Таким образом, при торможении у скутера рычаг свободно поворачивается на оси, беспрепятственно разжимая колодки. В то же время у отечественных мопедов тот же рычаг упирается в ступицу колеса, прочерчивая в ней глубокие (до 2 мм) борозды, колодки не разжимаются, а пространство внутри барабана заполняется алюминиевой стружкой. К сожалению, это исправить без полной переделки барабана невозможно. Остаётся более полно использовать имеющийся в распоряжении ход рычага тормоза.
Рассмотрев разжимные кулачки Ямахи и сравнив их с отечественными, я обратил внимание на то, что у скутера разжим колодок начинается сразу после поворота рычага. В то же время при повороте рычага у отечественных мопедов сначала выбирается зазор между поверхностью кулачка и колодками, что занимает более 1/3 хода рычага (рис. 1).

Соответственно, зазор необходимо устранить. Но как? Первая мысль - наварить на кулачок металл и в последующем его обточить. Но это очень трудоёмкий процесс, к тому же трудно выдержать необходимые геометрические параметры кулачка. Я решил изменить геометрию подкладываемых под боковые накладки «шайб», имеющих вид прямоугольных пластин (рис. 2).

Доработанные таким образом тормоза значительно более эффективны, чем стандартные. Тормозной путь при скорости 30 км/ч не превышает 3 (три) метра. На дороге при скоростях 65 - 70 км/ч чувствуешь себя достаточно уверенно, при торможении ощутимо прижимает к топливному баку. Правда, резкий передний тормоз вызывает скручивание вилки, что предопределило постановку вилки от мотоцикла К-175...
Общая проблема китайцев - их барабанные тормоза в том виде, как они вышли с завода, мягко говоря, не страдают излишней эффективностью. Это нетрудно поправить. Вот рисунок:

Видно, что верхняя по рисунку колодка при повороте тормозного штока в указанном направлении будет за счет трения о вращающийся барабан стремиться еще более отжаться, а нижняя - наоборот. Соответственно я назвал их "тормозящая и "подтормаживающая", так вот эффективность тормозящей колодки раза в два выше. Было бы логично, чтобы основное усилие при повороте штока шло на тормозящую колодку, а подтормаживающая использовалась как упор для штока, но этого нет - значит, надо сделать, чтоб было.
Между колодок нарисован шток, сплошная линия - это какой он есть, а пунктир - каким должен стать. Сначала нанесите на шток риску, чтобы потом не путать его ориентацию, и бархатным напильником увеличиваете имеющиеся фаски с рабочей стороны на 0,5мм, а с упорной на 0,8-1мм. Затем закругляете получившиеся грани так, чтобы с упорной стороны получился кусок окружности, а с рабочей - кусок эллипса, с длинной осью перпендикулярно барабану, соотношение осей примерно 1:2. Все, можно собирать тормоз, не забудьте смазать ось штока и его рабочие поверхности.
Доработанный таким образом тормоз при торможении "до упора" будет слегка пищать, это нормально. А вот если он будет истошно верещать даже при слабом нажатии, значит - перестарались, слишком велика разница между рабочей и упорной поверхностями, надо рабочую слегка подпилить. Для сохранения эффективности торможения надо через 3-5 тыс. менять местами колодки.