Как заменить шестерни вариатора Suzuki Burgman AN650

Шестерни вариатора на Suzuki Burgman 650 -- самое больное место этого макси-скутера. Они вполне могут пройти 2-3 сезона, а то и больше, тем не менее при покупке б/у техники их просто необходимо проинспектировать, и в большинстве случаев -- заменить. Комплект шестерён стоит около 150$, а вот за работу по замене москвичи просят от 200$. В принципе, это достаточно разумная цена -- если бы меня кто-то попросил заменить шестерни, я бы точно не меньше сотни взял. А если ещё учесть, что в результате неправильной установки можно запросто порвать ремень в полкосаря стоимости или же значительно сократить его срок, то тут вообще задумаешься, стоит ли самому браться за работу.

Тем не менее в своём Бургамане 650 я решил самостоятельно заняться заменой шестерней. У меня правило -- первое ТО для своих скутеров я всегда стараюсь проводить самостоятельно. Это потом я уже могу отдать на обслуживание специалистам, а вначале всегда стараюсь сам определить, в каком состоянии компоненты, что нуждается в замене или ремонте, и вообще как это всё работает? Поверьте, в дальних поездках это всё окупается -- кто там тебе поможет, как не ты сам? Как минимум будешь знать, какие детали заказывать, не дай Бог что случится...

Предварительно я тщательно изучил мануал и множество советов в интернете. Самой полезной оказалась тема на бургман-клубе, попробую ниже представить вам выдержку из 14 страниц упомянутой темы. :)

Для начала вам понадобятся:

1. набор ключей (ваш капитан Очевидность), отдельно головка на 34 мм;
2. 3 болта M6 длиной не меньше 50 мм (без них никак, повредите корпус вариатора при попытке его расколоть);
3. домкрат, пара-тройка кирпичей (можно и без домкрата, но с ним всё же гораздо проще... и безопаснее, пожалуй);
4. ударный гайковёрт с регулировкой усилия (можно и пневматический, но он вам поможет при откручивании, при закручивании же возникнут вопросы);
5. вместо гайковёрта и болтов M6 можно использовать специальные фирменные съёмники suzuki... но только зачем, если есть гайковёрт и волшебные болтики диаметром 6 мм? ;-) ;
6. динамометрический ключ (будет использоваться при сборке);
7. съёмник подшипников с узким захватом;
8. набор шестерён и сальник (номера 21078-10G00, 21077-10G00, 25112-78G90, 21852-10G10 -- должны подходить к любому году, но лучше на всякий случай перепроверить конкретно для своей модификации);
9. сервисный мануал на AN650 (лишний раз с ним свериться никогда не помешает).

Если реквизиты готовы, можно приступать к разборке.

Учтите, что в мануале процедура начала снятия вариатора описывается очень просто: "снимите двигатель". :) Т.е. сливаем все жидкости, отключаем всю электрику, патрубки и так далее, и полностью достаём двигатель... Это, конечно, здорово, но вот разумно ли, если нам нужно всего лишь заменить шестерни в вариаторе? Поэтому я опишу более простой и менее маньяческий способ, так сказать замена шестерён "на коленке".

Ставим скутер на центральную подножку.

Для доступа к блоку вариатора нам нужно снять пластик: резиновые накладки под ногами (под ними откроются болты "лыжи"), правую и левую "лыжи", чёрный пластик торпеды, решётчатый пластик под ним. Для снятия решётчатого пластика, возможно, придётся снять сиденье, открутив 4 гайки. Ходят слухи, что можно это сделать и без снятия сиденья, но я не проверял -- мне сиденье в любом случае надо было снимать. Перед снятием решётчатого пластика не забудьте открутить два самореза на фильтре вариатора, иначе его не получится снять из-за воздушного патрубка.

На этом этапе уже можно внешне проинспектировать состояние шестерёнок вариатора (не полностью, но общее понимание можно получить). С правой стороны виден электромотор шестерён, он крепится на двух длинных болтах. Выкручивайте болты и извлекайте электромотор. Сейчас вы можете проверить состояние самой маленькой шестерни (на самом электромоторе), и частично оценить износ остальных шестерён внутри вариатора.

моторчик шестерён, уже снят, лежит на раме

В моём случае состояние шестерён уже было печальное:

Откручиваем и снимаем глушитель.

После этого нужно ослабить хомуты на патрубках, через которые в инжектор поступает воздух. В противном случае их просто сорвёт, когда двигатель опустится. Возможно, в этот момент вы задумаетесь о том, что не мешало бы снять пластик перед ногами (который с закрывающимся бардачком)... Я предпочёл снять (заодно проинспектировать всякие детали под ним). Но по слухам, некоторые умудряются обходиться и без этого.

Теперь нужно выкрутить болт шафт-адаптера, доступ к которому осуществляется с левой стороны скутера через крышечку, крепящуюся двумя болтами.

крышка болта шафт-адаптера, Burgman 650 K5

Крышка на фото выпуклая, это версия от бургмана от 2005 года и выше. В более ранних версиях этот болт расположен гораздо глубже, и вариатор можно извлечь без его выкручивания.

Я этот болт выкручивал с помощью ударного гайковёрта. В мануале предполагается использование специального съёмника. Но я подозреваю, что тут можно обойтись накидным ключом и головкой. Вот только учтите, что закручено там всё с усилием не менее 96 Нм, так что придётся постараться.

Вот теперь мы готовы к частичному выкатыванию двигателя.

Ставим скутер на боковую подножку. На этом этапе, кстати, мнения различаются. Самый распространённый совет -- это приподнять скутер и поставить козлы под задние подножки. Или подвесить раму к потолку. Потом подставить страховку и домкрат под двигатель, снять оси и медленно опускать... Мне же понравился вариант с боковой подножкой, и как оказалось впоследствии, это действительно удобно.

Затягиваем ручной тормоз, на всякий случай под двигатель кладём кирпичи.

Откручиваем и достаём две оси, на которых висит двигатель. Одна ось остаётся на месте (нижняя, ближе к радиатору). Чтоб облегчить их извлечение, двигатель можно чуть-чуть поддомкратить в области центральной подножки.

поддомкраченный двигатель

После извлечения осей убираем домкрат... и двигатель скорее всего остаётся на месте, только чуть-чуть проседает вниз. Это и есть преимущество выкатывания на боковой подножке.

Чтоб опустить его ниже и получить доступ к некоторым болтам вариатора, просто немного поддомкрачиваем саму раму. В этом случае рама подымется, а двигатель чуть-чуть опустится.

поддомкраченная рама

Кстати, обратите внимание, как легко вышли из гнёзд воздушные патрубки. На фотографии ниже у меня воздушная камера (такой чёрный пластмассовый корпус) откручена, так проще было потом вставить патрубки на место.

воздушные патрубки после выкатывания двигателя

Дальше открываем страницу 5-2 мануала, и в указанном порядке выкручиваем болты, крепящие блок вариатора к двигателю. В мануале рекомендуется использовать специальные направляющие, по которым снимается блок вариатора, но как показывает практика, это лишнее, всё прекрасно снимается и без них. Аккуратно тянем на себя -- и блок вариатора у вас в руках. Только не уроните от неожиданности, он весит около 15 кг.

снятый блок вариатора

Не забудьте только предварительно отсоединить датчики, которые располагаются на блоке вариатора. Мало ли, кто-то не заметит и оборвёт...

Следующим этапом будет снятие шафт-адаптера ведущего вала.

блок вариатора, на первом плане видна гайка, держащая шафт-адаптер ведущего вала

На одной из фотографий ниже вы увидите уже разобранный вариатор с установленным на нём шафт-адаптером. Так вот, это неправильно. Если не снять шафт-адаптер до разборки корпуса вариатора, то в процессе разборки будет лишний раз выпрессован подшипник ведущего вала, который придётся потом ставить на место. А снимать шафт-адаптер необходимо в любом случае, потому что за подшипником стоит сальник, который перед сборкой следует установить на своё место в крышке вариатора.

Поэтому с помощью гайковёрта откручиваем большую гайку (понадобится головка на 34 мм, в стандартных наборах максимальный размер 32 мм). Гайковёрт тут попросту необходим, эта гайка затянута с усилием 226 Нм. Как вариант для откручивания гайки можно воспользоваться ключом с длинным рычагом и фирменным фиксатором шкива стоимостью 100$. Альтернативой фирменному сузуковскому фиксатору может служить обычный газовый ключ за 6$, главное тут угадать с шагом зубчиков, чтоб не повредить шкив. По понятным причинам мне проще было воспользоваться гайковёртом.

После этого с помощью съёмника подшипников достаём шафт-адаптер. Съёмник должен быть с тонкими захватами, иначе к шафт-адаптеру не подобраться, он слегка утоплен в корпусе вариатора.

Теперь нам остаётся только расколоть вариатор. Вкручиваем в соответствующие отверстия три болта диаметром 6 мм, наслаждаемся приятным звуком "крак-крак". Аккуратно снимаем крышку вариатора. Роль крышки тут выполняет та половинка, которая располагалась со стороны двигателя.

Внимание! Следите за тем, чтоб в вариатор не попала никакая грязь или масло! Для каких-либо операций внутри вариатора нужно использовать чистые перчатки. "Почему?" -- спросите вы. А хотя бы потому, что в мануале написано: "Если на ремень попало масло, замените ремень". Хотя бы только поэтому. :)

Вот, собственно, и всё. Можно извлечь шестерни и заменить их новым комплектом. Можно проинспектировать состояние ремня, вариаторов, подшипников и так далее. Я ограничился просто заменой шестерён, состояние остальных деталей не вызывало никаких подозрений, ремень так вообще оказался в полном идеале, похоже что его недавно меняли.

шестерни своё отбегали

Теперь можно приступать к сборке. Настоятельно рекомендую открыть мануал и тщательно пошагово сверяться с ним -- каждая мелочь важна, а в мои цели не входит дословный перевод всей инструкции, я хочу просто обратить внимание на основные этапы сборки.

Для начала будем считать, что новые шестерни у вас уже стоят на своих местах. Поворачиваем большую шестерню против часовой стрелки так, чтоб щёки ведущего вариатора соприкоснулись с ремнём. Проверяем, чтоб при вращении одного из шкивов вариатора второй тоже вращался соответственно.

всё готово к сборке

Убеждаемся в наличии на своих местах установочных штифтов (направляющих), смазываем что нужно смазать (например, внутреннюю поверхность сальников и о-ринги), очищаем и обезжириваем стыки половинок корпуса CVT и наносим на них герметик или прокладочную мастику. После этого аккуратно соединяем обе половинки корпуса, диагонально затягиваем болтами с моментом 22 Нм.

Кстати говоря, надеюсь, вы не забыли заменить сальник ведомого вала в крышке корпуса вариатора? В мануале написано чётко и ясно: заменяйте сальник каждый раз при разборке CVT.

Конечно, его можно по-кулибински и не менять (а что? целый ведь?). Но учтите, что он является препятствием на пути поступления масла из двигателя в вариатор. Этим маслом смазывается большой подшипник ведомого вала вариатора. А в вариаторе должно быть чисто и сухо -- это залог его долгой службы. Так что можно и не менять, вот только если из-за этого сальника в 15$ вы потеряете ремень стоимостью в 500$, будет невероятно обидно.

Теперь нужно поставить на место шафт-адаптер ведущего вала. Для его установки нам понадобится специальный фирменный инструмент стоимостью, опять же, 100$... Я предпочёл воспользоваться трубой нужного диаметра и лёгкими постукиваниями молотка насадить шафт-адаптер на шкив. Грешен, жаден, каюсь. :)

Наносим резьбовой герметик на гайку ведущего вала, закручиваем её с усилием 226 Нм. Как я говорил выше, для этих целей мне проще всего было использовать электрический гайковёрт с регулировкой усилия.

Кстати говоря, после всех этих постукиваний и закручиваний я на всякий случай перевернул корпус вариатора и ещё раз прошёлся динамометрическим ключом по болтам -- и не зря, два из них пришлось подтянуть.

Казалось бы всё, пора устанавливать вариатор на своё место в двигателе... Ан нет, не всё так сразу, не повторяйте моих ошибок, иначе придётся повторно снимать и ставить. Вначале поставьте на место электромагнитный датчик вращения, располагающийся внизу блока CVT (в мануале он называется "revolution sensor").

И вот теперь наконец-то можно поставить на место блок вариатора. Выкручиваем крышку проверки фаз клапанного распределения (чёрная крышка на фотографии ниже), вставляем туда ключ. Аккуратно, чтоб ничего не повредить, ставим на место блок CVT. Если блок вариатора сразу не входит до конца (а скорее всего так оно и будет), слегка поверните коленвал по часовой стрелке, чтоб совместить шлицы.

моторчик шестерён холостого хода, крышка проверки фаз клапанного распределения

Затягиваем крепёжные болты с усилием 50 Нм, устанавливаем на место фильтр, датчик положения, мотор шестерён. Обратите внимание, в мануале отдельно отмечено, что мотор должен быть расположен в правильном направлении. Не могу сказать, почему это так важно, но явно неспроста.

Ставим на место двигатель, оси, закрепляем их. Убеждаемся, что воздушные патрубки хорошо сели на свои места, можно слегка пошевелить воздушной камерой из стороны в сторону, облегчая насаживание. Не забываем затянуть на них хомутики.

С обратной стороны скутера вставляем и затягиваем болт шафт-адаптера с усилием 96 Нм, не забываем про резьбовой герметик.

Подключаем все датчики. Пусть вас не пугает оставшийся свободный разъём -- это от лямбда-зонда на глушителе (я потерял полчаса в поисках "забытого" датчика ;-) ).

Вот теперь можно поставить на место глушитель, сиденье, пластик, и что вы там ещё снимали. Сборка закончена, можно пользоваться.